By Janna Mandell April 12, 2021
If you follow the advice of magazines such as Vogue and Harper’s Bazaar, social media “skinfluencers,” or your favorite skin-care brands, you may have read that exfoliating — the process of detaching dead skin cells — is a vital step in achieving healthy skin. According to these sources, exfoliation can amplify the results of topical products such as serums, masks and moisturizers, boosting the skin’s “glow” and “radiance,” as well as cutting down on acne and signs of sun damage.
But if you ask dermatologists, they’ll tell you that not only is exfoliation usually an unnecessary step, many people overdo it.
“Our skin cells naturally exfoliate on their own,” said Chicago-based dermatologist Caroline Robinson. The skin cells migrate from the deepest layers to most superficial layers, and slough off roughly every 28 days, she added, although the process can take longer as we get older. “Products and tools that help us exfoliate are designed to encourage a healthy behavior our skin does naturally.”
Exfoliants are either chemical or manual (or physical), or a combination of both. Chemical exfoliants usually use hydroxy acids to dissolve the bond between skin cells, loosening dead skin for removal. Hydroxy acids fall into three categories:
● Alpha hydroxy acids (AHAs) can penetrate to the deepest layers of the skin, depending on acid and dosage, which is why stronger iterations are often used in a dermatologist’s office to both exfoliate and stimulate collagen production. Both in-office and at-home options at the correct dosage can improve the appearance of wrinkles and sun damage, and cut down on acne and clogged pores, but are often too strong for sensitive skin types. Common AHAs are glycolic, lactic, mandelic, malic, tartaric and citric acids.
● Beta hydroxy acids (BHAs) are traditionally used to treat acne and clogged pores. Salicylic acid is the most commonly used BHA, popular for its ability to calm inflammation.
● Polyhydroxy acids (PHAs) are “second-generation AHAs”; they are most suitable for sensitive, reactive skin including rosacea, since they do not penetrate as deeply as other hydroxy acids. PHAs also provide additional antioxidant protection and moisturization. Popular PHAs are lactobionic acid, gluconolactone and galactose.
There are also enzyme exfoliants, which come from fruits such as papaya, pineapple and pumpkin. These tend to be to be gentler than hydroxy acids and may have anti-inflammatory properties.
Manual exfoliation uses a product such as a face scrub or a tool such as a mechanical face brush to “scrub” and loosen the dead skin cells. Microdermabrasion and dermaplaning are manual exfoliation treatments performed in-office.
Terms like hydroxy acids and microdermabrasion aside, exfoliation is nothing new. Queen Cleopatra bathed in sour milk to reap the benefits of naturally occurring lactic acid, an alpha hydroxy acid, and the Romans and Greeks were known to use corrosive agents such as limestone as a manual exfoliant.
But now, the shelves of beauty retailers and drugstores are stocked full of exfoliating options: exfoliating facial cleansers and toners, exfoliating facial scrubs made with ingredients such as rice-based enzyme powder, and body scrubs that contain salt or sugar granules. (Body exfoliants also come in chemical, manual and/or a combination of both kinds of exfoliants.)
There are more than 1 million #exfoliate posts on Instagram, while #exfoliate videos have been viewed nearly 220 million times on TikTok. In 2020, facial exfoliant sales were up 9 percent year-over-year, Larissa Jensen, vice president of beauty at the NPD Group, a market research firm, said in an email. “In fact, it [facial exfoliants] was the only segment to gain among the larger facial skincare category, which includes cleansers, face creams, and face serums.”
“We are living in a society of over-exfoliators,” said Joshua Zeichner, a New York-based dermatologist and director of cosmetic and clinical research in dermatology at Mount Sinai Hospital. Consumers have unrealistic expectations, according to Zeichner: “People try and achieve the ‘radiance and glow’ from exfoliation that they see in images and videos on social media, and unfortunately we do not have an objective way of measuring these terms.”
Atlanta-based dermatologist Tiffany Clay said she has seen an increase in facial over-exfoliation in her patients over the past year. “Patients who follow these ‘skinfluencers’ come into my office with compromised skin barriers due to exfoliating too often and with something too abrasive,” she said.
Clay added that she prefers chemical exfoliants over manual exfoliants for the face, because chemical options give more control. “When it comes to manual exfoliation, it’s all about pressure.” If you’re grinding a manual or physical exfoliant into your skin, you can create microtears in the skin and disrupt its barrier, she said.
Just because a product label tells you to exfoliate twice a day doesn’t mean you should, said Ranella Hirsch, a dermatologist based in Cambridge, Mass. “If you blindly exfoliate, you risk tearing apart your barrier, which is made up of functional skin cells that tightly regulate what comes into the body.”
One of the most problematic myths, according to Hirsch, is that you should exfoliate dry, flaky skin. She likes to use the analogy of bricks and mortar to explain why that’s not the case. Flaking skin usually happens because the mortar holding the layers of skin cells together (made up of lipids and fats) is low, and the bricks (keratinocytes) are falling off. “When we exfoliate, we use hydroxy acids and enzymes to break the bonds that hold the cells together, which is what we don’t want. When you have flaky, dry skin you need to moisturize, not exfoliate.”
Damage from over-exfoliation can present in many ways, including tightness, shininess, stinging, redness and increased sensitivity, Hirsch said. “We tend to grossly overestimate what our skin can handle.”
That’s why she recommends that people new to facial exfoliation “start low” with a low-percentage exfoliant, “start gentle” with less irritating ingredients, and “go slow” by beginning with one night a week and then gradually adding more only if your skin tolerates it. One of Hirsch’s favorite at-home exfoliants is Josh Rosebrook Daily Acid Toner, which she said is gentle enough for sensitive skin — even if you use retinoids. For acneic skin, Hirsch likes Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant.
While, again, exfoliating your body isn’t necessary, Hirsh said hands, feet and sometimes arms and legs can benefit from regular exfoliation. You don’t have to show the same caution with those body parts as you do with your face, neck and chest, she said.
Clay recommends being careful with certain foot treatments. “Some people with very thick layers of skin on their feet may need a jump-start with a pedicure or at-home chemical foot peel. These should be done in moderation because although the soles of the feet may seem very thick, too much exfoliation may cause the skin to become too thin, leading to tears, cuts and infections.”
After exfoliating your face or body, it’s important to always follow up with a moisturizer, said Zeichner, who usually pairs exfoliating products with moisturizers that have skin-repairing ingredients such as niacinamide, ceramides and/or oatmeal. He recommended moisturizers from CeraVe, La Roche-Posay and Aveeno. And, the experts said, you should always apply sun protection when using exfoliants.
Because it’s easy to over-exfoliate at home, some dermatologists prefer in-office treatments, seeing the latter as a controlled burn compared with a wildfire. New York-based dermatologist Macrene Alexiades said in an email that she recommends exfoliation as an option for people with oily skin, large pores and, in some cases, wrinkles. “Specifically, with respect to sun damage and wrinkles, I use exfoliation [in-office] as an artist tool to resurface the skin and induce new collagen,” she said.
She and Robinson both recommend in-office chemical peels — which use one or more exfoliating chemicals to create an injury of a specific skin depth with the goal of stimulating new skin growth and improving surface texture and appearance. “When I administer a medical peel in-office, I get a full thickness resurfacing of the skin, and then we allow the skin to rejuvenate itself over a 28-day cycle,” Alexiades said.
“Chemical peels are one of my favorite in-office procedures because they are so simple to integrate and I can use them on all skin types,” Robinson said. They can speed up your product results, she added. “Sometimes if our skin cells are not turning over as quickly as they would naturally — then our skin-care products are not penetrating where they need to.”
Finally, Zeichner emphasized patience when it comes to seeing the benefits of exfoliation. “To see an improvement in texture, tone, hyperpigmentation or lines could take several weeks to months of regular use,” he said. He concluded, however, that there is only one way to achieve perfect skin: using a good social media filter.
Janna Mandell is a San Francisco-based journalist covering the beauty industry. You can find her on Instagram and Twitter.
Αν ακολουθήσετε τις συμβουλές περιοδικών όπως το Vogue και το Harper’s Bazaar, τα skinfluencers των social media ή τα αγαπημένα σας εμπορικά σήματα, ίσως έχετε διαβάσει ότι η απολέπιση-η διαδικασία αποκόλλησης των νεκρών κυττάρων του δέρματος-είναι ένα ζωτικό βήμα για την επίτευξη υγιούς δέρμα. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η απολέπιση μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα τοπικών προϊόντων, όπως ορούς, μάσκες και ενυδατικές κρέμες, ενισχύοντας τη «λάμψη» και τη «λάμψη» του δέρματος, καθώς και μειώνοντας την ακμή και τα σημάδια βλάβης από τον ήλιο.
Αλλά αν ρωτήσετε τους δερματολόγους, θα σας πουν ότι όχι μόνο η απολέπιση είναι συνήθως ένα περιττό βήμα, πολλοί άνθρωποι το παρακάνουν.
“Τα κύτταρα του δέρματός μας φυσικά απολεπιούνται από μόνα τους”, δήλωσε η δερματολόγος Caroline Robinson από το Σικάγο . Τα κύτταρα του δέρματος μεταναστεύουν από τα βαθύτερα στρώματα στα πιο επιφανειακά στρώματα και απομακρύνονται περίπου κάθε 28 ημέρες, πρόσθεσε, αν και η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο καθώς μεγαλώνουμε. “Τα προϊόντα και τα εργαλεία που μας βοηθούν να κάνουμε απολέπιση έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν μια υγιή συμπεριφορά που κάνει το δέρμα μας φυσικά.”
Τα απολεπιστικά είναι είτε χημικά είτε χειροκίνητα (ή φυσικά) ή συνδυασμός και των δύο. Τα χημικά απολεπιστικά χρησιμοποιούν συνήθως υδροξυοξέα για να διαλύσουν τον δεσμό μεταξύ των κυττάρων του δέρματος, χαλαρώνοντας το νεκρό δέρμα για αφαίρεση. Τα υδροξυοξέα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
● Τα άλφα υδροξυοξέα (AHAs) μπορούν να διεισδύσουν στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, ανάλογα με το οξύ και τη δοσολογία, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται πιο ισχυρές επαναλήψεις στο ιατρείο ενός δερματολόγου τόσο για την απολέπιση όσο και για την τόνωση της παραγωγής κολλαγόνου. Τόσο οι επιλογές στο γραφείο όσο και στο σπίτι με τη σωστή δοσολογία μπορούν να βελτιώσουν την εμφάνιση των ρυτίδων και των βλαβών από τον ήλιο και να μειώσουν την ακμή και τους φραγμένους πόρους, αλλά συχνά είναι πολύ ισχυρές για ευαίσθητους τύπους δέρματος. Τα κοινά AHA είναι το γλυκολικό, το γαλακτικό, το αμυγδαλικό, το μηλικό, το τρυγικό και το κιτρικό οξύ.
● Τα βήτα υδροξυοξέα (ΒΗΑ) χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τη θεραπεία της ακμής και των φραγμένων πόρων. Το σαλικυλικό οξύ είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο BHA, δημοφιλές για την ικανότητά του να ηρεμεί τη φλεγμονή.
● Τα πολυϋδροξυ οξέα (PHA) είναι “AHA δεύτερης γενιάς”. είναι πιο κατάλληλα για ευαίσθητο, αντιδραστικό δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της ροδόχρου ακμής, αφού δεν διεισδύουν τόσο βαθιά όσο άλλα υδροξυοξέα. Τα PHA παρέχουν επίσης πρόσθετη αντιοξειδωτική προστασία και ενυδάτωση. Δημοφιλή PHA είναι το λακτοβιονικό οξύ, η γλυκονολακτόνη και η γαλακτόζη.
Υπάρχουν επίσης ενζυμικά απολεπιστικά, τα οποία προέρχονται από φρούτα όπως η παπάγια, ο ανανάς και η κολοκύθα. Αυτά τείνουν να είναι πιο ήπια από τα υδροξυοξέα και μπορεί να έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Η χειροκίνητη απολέπιση χρησιμοποιεί ένα προϊόν όπως ένα scrub προσώπου ή ένα εργαλείο όπως μια μηχανική βούρτσα προσώπου για να «τρίψει» και να χαλαρώσει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Η μικροδερμοαπόξεση και το δερμαπλάνινγκ είναι χειροκίνητες θεραπείες απολέπισης που πραγματοποιούνται στο ιατρείο.
Όροι όπως υδροξυοξέα και μικροδερμοαπόξεση, η απολέπιση δεν είναι κάτι καινούργιο. Η βασίλισσα Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο με ξινόγαλα για να αποκομίσει τα οφέλη του φυσικού γαλακτικού οξέος, ενός άλφα υδροξυοξύ, και οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες ήταν γνωστό ότι χρησιμοποιούσαν διαβρωτικούς παράγοντες όπως ο ασβεστόλιθος ως χειροκίνητο απολεπιστικό.
Αλλά τώρα, τα ράφια των λιανοπωλητών ομορφιάς και των φαρμακείων είναι γεμάτα με επιλογές απολέπισης: απολεπιστικά καθαριστικά προσώπου και τονωτικά, απολέπιση απολέπισης προσώπου από συστατικά όπως σκόνη ενζύμου με βάση το ρύζι και τρίβει σώματος που περιέχουν κόκκους αλατιού ή ζάχαρης. (Τα απολεπιστικά σώματος διατίθενται επίσης σε χημικά, χειροκίνητα και/ή συνδυασμό και των δύο ειδών απολεπιστικών.)
Υπάρχουν περισσότερες από 1 εκατομμύριο αναρτήσεις #exfoliate στο Instagram, ενώ #exfoliate βίντεο έχουν προβληθεί σχεδόν 220 εκατομμύρια φορές στο TikTok. Το 2020, οι πωλήσεις απολεπιστικών προσώπου αυξήθηκαν κατά 9 τοις εκατό από έτος σε έτος , δήλωσε σε ένα email η Larissa Jensen, αντιπρόεδρος ομορφιάς στο NPD Group , μια εταιρεία έρευνας αγοράς. «Στην πραγματικότητα, τα [απολεπιστικά προσώπου] ήταν το μόνο τμήμα που κέρδισε στη μεγαλύτερη κατηγορία περιποίησης προσώπου, η οποία περιλαμβάνει καθαριστικά, κρέμες προσώπου και ορούς προσώπου.»
“Ζούμε σε μια κοινωνία υπερβολικών απολεπιστικών”, δήλωσε ο Joshua Zeichner , δερματολόγος από τη Νέα Υόρκη και διευθυντής καλλυντικών και κλινικών ερευνών στη δερματολογία στο νοσοκομείο Mount Sinai. Οι καταναλωτές έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες, σύμφωνα με τον Zeichner: «Οι άνθρωποι προσπαθούν να επιτύχουν τη «λάμψη και λάμψη» από την απολέπιση που βλέπουν σε εικόνες και βίντεο στα social media, και δυστυχώς δεν έχουμε έναν αντικειμενικό τρόπο μέτρησης αυτών των όρων».
Η δερματολόγος με έδρα την Ατλάντα, Τίφανι Κλέι, δήλωσε ότι έχει δει αύξηση της υπερ-απολέπισης του προσώπου στους ασθενείς της τον τελευταίο χρόνο. «Οι ασθενείς που ακολουθούν αυτούς τους« skinfluencers »έρχονται στο ιατρείο μου με παραβιασμένα δερματικά εμπόδια λόγω απολέπισης πολύ συχνά και με κάτι πολύ λειαντικό», είπε.
Η Κλέι πρόσθεσε ότι προτιμά τα χημικά απολεπιστικά από τα χειροκίνητα απολεπιστικά για το πρόσωπο, επειδή οι χημικές επιλογές δίνουν περισσότερο έλεγχο. “Όταν πρόκειται για χειροκίνητη απολέπιση, όλα είναι θέμα πίεσης.” Εάν αλέθετε ένα χειροκίνητο ή φυσικό απολεπιστικό στο δέρμα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μικροστοιχεία στο δέρμα και να διαταράξετε το φράγμα του, είπε.
Το ότι μια ετικέτα προϊόντος σας λέει να κάνετε απολέπιση δύο φορές την ημέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει, είπε η Ranella Hirsch , δερματολόγος με έδρα το Cambridge, Mass. «Αν κάνετε τυφλή απολέπιση, κινδυνεύετε να διαλύσετε το φράγμα σας, το οποίο αποτελείται από λειτουργικά κύτταρα του δέρματος που ρυθμίζουν στενά αυτό που έρχεται στο σώμα».
Ένας από τους πιο προβληματικούς μύθους, σύμφωνα με τον Hirsch, είναι ότι πρέπει να κάνετε απολέπιση σε ξηρό, ξεφλουδισμένο δέρμα. Της αρέσει να χρησιμοποιεί την αναλογία των τούβλων και του κονιάματος για να εξηγήσει γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Το ξεφλούδισμα του δέρματος συνήθως συμβαίνει επειδή το κονίαμα που συγκρατεί τα στρώματα των κυττάρων του δέρματος (που αποτελούνται από λιπίδια και λίπη) είναι χαμηλό και τα τούβλα (κερατινοκύτταρα) πέφτουν. «Όταν κάνουμε απολέπιση, χρησιμοποιούμε υδροξυοξέα και ένζυμα για να σπάσουμε τους δεσμούς που συγκρατούν τα κύτταρα ενωμένα, κάτι που δεν θέλουμε. Όταν έχετε ξεφλουδισμένο, ξηρό δέρμα, πρέπει να ενυδατώνετε και όχι να κάνετε απολέπιση ».
Η βλάβη από την υπερβολική απολέπιση μπορεί να παρουσιαστεί με πολλούς τρόπους, όπως σφίξιμο, γυαλάδα, τσούξιμο, ερυθρότητα και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο Hirsch. «Έχουμε την τάση να υπερεκτιμούμε πολύ αυτό που μπορεί να χειριστεί το δέρμα μας.»
Γι ‘αυτό συνιστά στους ανθρώπους που αρχίζουν την απολέπιση προσώπου να «ξεκινούν χαμηλά» με χαμηλό ποσοστό απολεπιστικού, να «ξεκινούν απαλά» με λιγότερο ερεθιστικά συστατικά και να «πηγαίνουν αργά» ξεκινώντας με μία νύχτα την εβδομάδα και στη συνέχεια να προσθέτουν σταδιακά περισσότερα μόνο εάν το δέρμα το ανέχεται. Ένα από τα αγαπημένα απολεπιστικά του Hirsch στο σπίτι είναι το Josh Rosebrook Daily Acid Toner , το οποίο είπε ότι είναι αρκετά απαλό για το ευαίσθητο δέρμα-ακόμα και αν χρησιμοποιείτε ρετινοειδή. Για το δέρμα με ακμή, η Hirsch αρέσει το Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant .
Αν και πάλι, η απολέπιση του σώματός σας δεν είναι απαραίτητη, ο Hirsh είπε ότι τα χέρια, τα πόδια και μερικές φορές τα χέρια και τα πόδια μπορούν να ωφεληθούν από την τακτική απολέπιση. Δεν χρειάζεται να δείχνετε την ίδια προσοχή με αυτά τα μέρη του σώματος όπως με το πρόσωπο, το λαιμό και το στήθος σας, είπε.
Ο Κλέι συνιστά να είστε προσεκτικοί με ορισμένες θεραπείες ποδιών. «Μερικοί άνθρωποι με πολύ παχιά στρώματα δέρματος στα πόδια τους μπορεί να χρειαστούν ένα ξεκίνημα με πεντικιούρ ή χημικό πίλινγκ ποδιών στο σπίτι. Αυτά πρέπει να γίνονται με μέτρο γιατί παρόλο που τα πέλματα των ποδιών μπορεί να φαίνονται πολύ παχιά, η υπερβολική απολέπιση μπορεί να κάνει το δέρμα να γίνει πολύ λεπτό, οδηγώντας σε σκισίματα, κοψίματα και λοιμώξεις ».
Μετά την απολέπιση του προσώπου ή του σώματός σας, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε πάντα μια ενυδατική κρέμα, δήλωσε ο Zeichner, ο οποίος συνήθως συνδυάζει προϊόντα απολέπισης με ενυδατικές κρέμες που έχουν συστατικά αποκατάστασης του δέρματος, όπως νιασιναμίδη, κεραμίδια και/ή πλιγούρι βρώμης. Πρότεινε ενυδατικές κρέμες από CeraVe, La Roche-Posay και Aveeno. Και, όπως είπαν οι ειδικοί, θα πρέπει πάντα να εφαρμόζετε αντηλιακή προστασία όταν χρησιμοποιείτε απολεπιστικά.
Επειδή είναι εύκολο να κάνετε υπερβολική απολέπιση στο σπίτι, ορισμένοι δερματολόγοι προτιμούν τις θεραπείες στο γραφείο, βλέποντας το τελευταίο ως ελεγχόμενο έγκαυμα σε σύγκριση με την πυρκαγιά. Η δερματολόγος Macrene Alexiades από τη Νέα Υόρκη είπε σε ένα email ότι συνιστά την απολέπιση ως επιλογή για άτομα με λιπαρό δέρμα, μεγάλους πόρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ρυτίδες. «Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις βλάβες από τον ήλιο και τις ρυτίδες, χρησιμοποιώ την απολέπιση [στο γραφείο] ως εργαλείο καλλιτέχνη για να ανανεώσω την επιφάνεια του δέρματος και να προκαλέσω νέο κολλαγόνο», είπε.
Και η ίδια και ο Robinson συνιστούν χημικά peeling στο γραφείο-τα οποία χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες απολέπισης για να δημιουργήσουν τραυματισμό συγκεκριμένου βάθους δέρματος με στόχο την τόνωση της νέας ανάπτυξης του δέρματος και τη βελτίωση της υφής και της εμφάνισης της επιφάνειας. “Όταν χορηγώ ιατρική απολέπιση στο γραφείο, αναδύομαι σε όλο το πάχος του δέρματος και στη συνέχεια αφήνουμε το δέρμα να αναζωογονηθεί σε έναν κύκλο 28 ημερών”, δήλωσε ο Αλεξιάδης.
“Τα χημικά peeling είναι μία από τις αγαπημένες μου διαδικασίες στο γραφείο γιατί είναι τόσο απλές στην ενσωμάτωσή τους και μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σε όλους τους τύπους δέρματος”, δήλωσε ο Robinson. Μπορούν να επιταχύνουν τα αποτελέσματα του προϊόντος σας, πρόσθεσε. «Μερικές φορές εάν τα κύτταρα του δέρματός μας δεν ανατραπούν τόσο γρήγορα όσο θα ήταν φυσιολογικά-τότε τα προϊόντα περιποίησης του δέρματός μας δεν διεισδύουν εκεί που χρειάζεται».
Τέλος, ο Zeichner τόνισε την υπομονή όταν πρόκειται να δει τα οφέλη της απολέπισης. “Για να δείτε μια βελτίωση στην υφή, τον τόνο, την υπερχρωστική ή τις γραμμές μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες έως μήνες τακτικής χρήσης”, είπε. Κατέληξε, ωστόσο, ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιτευχθεί τέλειο δέρμα: χρησιμοποιώντας ένα καλό φίλτρο κοινωνικών μέσων.
Η Janna Mandell είναι δημοσιογράφος από το Σαν Φρανσίσκο που καλύπτει τη βιομηχανία ομορφιάς. Μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram και στο Twitter .
